Un viaggio nei territori di Putin

La linea ferroviaria russa Baikal-Amur (BAM) “difficilmente può essere definita un’attrazione turistica popolare”, riporta il sito web turistico della ferrovia di circa 3.200 chilometri che attraversa la Siberia Orientale e l’Estremo Oriente russo. “Molte persone non ne hanno mai sentito parlare”.
Il più vecchio rivale di BAM, la Ferrovia Trans Siberiana, è certamente più popolare, dalla sua inaugurazione nel 1916, ha attirato molti grandi nomi, tra cui gli scrittori di viaggi Peter Fleming, Paul Theroux e Colin Thubron; ma è BAM – l’inedita speranza nordica iniziata da Stalin negli anni trenta e completata sotto Leonid Brezhnev nel 1984 – che offre la finestra più utile per capire l’umore russo al di fuori delle cosmopolite Mosca e San Pietroburgo. Oggi, la terra di BAM è in gran parte la terra di Putin.
Sono stato ispirato a scrivere due parole su BAM dal libro di Dervla Murphy, “Through Siberia by Accident”, anche se Murphy, una intrepida nonna irlandese, s’è rotta una gamba scivolando nelle primitive toilette del treno; sono stato ulteriormente motivato dal fatto che un mio bisnonno aveva partecipato alla costruzione di una sezione della ferrovia transiberiana nel 1890, ma non ero mai stato nel posto dov’era nata la mia bisnonna, a Vladivostok. Così con tre amici due anni fa, abbiamo organizzato un’improbabile avventura ferroviaria di due settimane in Siberia.
Il BAM – come i nativi del posto chiamano la statua a Volgograd; le fiamme eterne poste davanti alla tomba del milite ignoto; il Parco della Vittoria a Mosca; e i giganti impianti idroelettrici che fanno strada al treno – è un simbolo dell’Unione Sovietica, e rappresenta l’ultima grande spinta del regime nell’Estremo Oriente.

Come ha affermato Brezhnev, BAM è stato “il progetto costruttivo del secolo”, che ha spinto, tagliato e percorso la sua strada attraverso migliaia di chilometri tra fiumi, foreste e scogliere, generalmente coperte da ghiaccio. Oggi, sopporta la mitologia dell’Unione Sovietica, principalmente come un monumento allo sforzo collettivo.
Tynda è una tipica città BAM. Nella stazione si erge una statua di una eroica giovane donna attorniata da macchinari; nel parco c’è un antico motore; e al di là di esso, si allungano in lontananza le file di blocchi degli inimitabili appartamenti sovietici. Un cartello scoraggiante invita al lavoro: “Una bella ragazza, gentile e senza cattive abitudini, vi venderà il cemento”.
Il museo di BAM a Severobaikalsk, è pieno di manichini e di fotografie di lavoratori BAM, delle loro medaglie e delle macchine usate, tra cui i giganti samovar di metallo in cui hanno fatto il loro tè. L’orgoglio del luogo va a Fedorovich, il generico eroe ignoto, il cui compito, sbattendo le rotaie e gli accoppiamenti con un martello per controllare i guasti, è quello di prevenire gli incidenti.

Per Daria Vetrova, la custode del museo, BAM è il simbolo dell’unità. Le stazioni lungo il suo percorso – alcune piuttosto urtanti – sono state costruite nello stile architettonico delle nazioni dell’Unione Sovietica che si erano unite per completare questo potente progetto.
Ho chiesto a Daria se il museo avesse una brochure per i turisti. “Ci sono molti trattati accademici sul tema”, mi ha risposto. Ho richiesto se ci fosse una breve guida turistica, ma anche lei è stata inflessibile, “ci sono troppi avvenimenti – ha ribattuto – per raccoglierli in un piccolo spazio”.
Infine, mi ha venduto la storia di BAM, scritta in versi, per 350 rubli (6 dollari). La ferrovia era, riporta l’opuscolo, “il richiamo della nostra gioventù”. I BAMovstsy (come venivano chiamati i lavoratori) non hanno fatto molti soldi, né se lo aspettavano; invece – con un’evidente critica al capitalismo – lavoravano per il loro paese e l’un per l’altro. “Essere amici, come abbiamo sempre fatto, è quello che insegniamo ai nostri figli”.
Il tono è in gran parte elegiaco: in quel momento, i compagni si sono riuniti per costruire un nuovo mondo. Nelle parole di Daria, il BAM era “un lavoro di amore e sacrificio eroico costruito dai lavoratori che hanno dedicato la loro vita ai figli e nipoti”. Come la grande guerra patriottica del 1941-1945, gli orrori svaniscono, ma la fiamma non muore mai.
Eppure gli orrori sono stati abbondanti. Daria ha insistito sul fatto che la costruzione di BAM fosse stata iniziata nel 1974, la data è politicamente corretta, infatti, dopo la quale è stato utilizzato il “lavoro pulito”; ma la prima sezione della ferrovia – avviata da Stalin per avere un percorso orientale che corresse molto lontano dal confine cinese – è stata costruita con il lavoro forzato, inclusi i detenuti russi e i prigionieri tedeschi e giapponesi, riuniti insieme nei cosiddetti BAMlags, ora città fantasma.

E, anche quando si era iniziato ad utilizzare i volontari, non erano entusiasti, come affermano i dati ufficiali. Senza alloggi ed elettricità pochi hanno finito il loro mandato, e la maggior parte ha mollato senza ricevere il compenso pattuito.
Tuttavia, la costruzione BAM di Brezhnev ha mostrato ciò che quel morente sistema sovietico era ancora in grado di raggiungere. Infatti, il completamento della ferrovia aggiunge solo un asterisco alla convenzionale valutazione di quanto fosse in arretrato la realtà dell’Unione Sovietica.
La verità è che la Russia siberiana è ancora la casa di 20-30 milioni di russi, che hanno notevolmente beneficiato di più dal sistema sovietico che dai centri europei. Il cuore della Russia, spesso raccontato da coloro che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio BAM, è rurale, non è urbano. Infatti, lo Stato sovietico ha sostenuto la politica zarista di sovvenzionare i russi per andare verso est, solo ora stanno tornando in Europa, e vengono sostituiti in parte da un afflusso di cinesi e uzbechi.

Il nostro viaggio su BAM ha fornito fortissimi promemoria della precedente prosperità regionale. Uno che mi ha molto colpito è stato un kolkhoz desertico (un fattoria collettiva) sul Lago Baikal, che una volta si manteneva di pesca e pellicce. Il villaggio, che è ancora abitato e ben tenuto, è costituito da poche persone che fanno crescere le verdure, i polli e qualche strana mucca, e vendono qualche oggettino ai visitatori come me. Allo stesso tempo, le barche da pesca arrugginite scorrono come balene lungo le coste.

Nel villaggio, abbiamo apprezzato un pranzo fatto in casa di zuppe e frittelle, la nostra hostess ha elogiato Putin, che secondo lei, dopo la disintegrazione dell’Unione Sovietica, sta ripristinando la forte Russia. “Perché l’Occidente ha così poca considerazione della Russia? – ha chiesto ad uno dei miei compagni di viaggio – Non capisce che una Russia caotica è per il mondo una minaccia più grande rispetto ad una unita?”. È difficile proporre un’audizione di diritto internazionale nei territori BAM!

via Un viaggio nei territori di Putin — Articles by Gabrielis Bedris